Nosso planeta está cheio de surpresas maravilhosas da natureza e de civilizações antigas, cheias de belezas e paisagens, mas também nele você pode encontrar tradições e rituais bastante incomuns, estranhos e obscuros. Embora deva ser notado que para nós eles são estranhos e assustadores, e para alguns, este é o seu dia a dia, esta é a sua cultura.
Cada um dos bilhões de indianos sonha em morrer em Varanasi ou queimar seus corpos aqui. O crematório ao ar livre fume 365 dias por ano e 24 horas por dia. Centenas de corpos de toda a Índia e do exterior vêm aqui todos os dias, voam e queimam. Uma boa religião foi inventada pelos hindus - que nós, tendo desistido de nossos objetivos, não morramos para sempre. Vladimir Vysotsky instilou em nós esse conhecimento básico sobre o hinduísmo para o acompanhamento de seus acordes de violão. Ele cantou e iluminou: "se você viver bem, será feliz na sua próxima vida, e se for estúpido como uma árvore, nascerá um baobá"
Varanasi é um importante local religioso no mundo do hinduísmo, um centro de peregrinação para hindus de todo o mundo, tão antigo quanto Babilônia ou Tebas. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, as contradições da existência humana se manifestam: vida e morte, esperança e sofrimento, juventude e velhice, alegria e desespero, brilho e pobreza. Esta é uma cidade em que há muita morte e vida ao mesmo tempo. É uma cidade onde a eternidade e o ser coexistem. Este é o melhor lugar para entender o que é a Índia, sua religião e cultura.
Na geografia religiosa do hinduísmo, Varanasi é o centro do universo. Uma das cidades mais sagradas para os hindus serve como uma espécie de linha entre a realidade física e a eternidade da vida. Aqui os deuses descem à terra e um mero mortal atinge a bem-aventurança. É um lugar sagrado para se viver e um lugar abençoado para morrer. Este é o melhor lugar para alcançar a bem-aventurança.
A proeminência de Varanasi na mitologia hindu é incomparável. Segundo a lenda, a cidade foi fundada pelo deus hindu Shiva há vários milhares de anos, tornando-a um dos locais de peregrinação mais importantes do país. É uma das sete cidades sagradas dos hindus. De muitas maneiras, ele representa o melhor e o pior lado da Índia, às vezes aterrorizando turistas estrangeiros. No entanto, as cenas de peregrinos rezando sob os raios do sol nascente junto ao rio Ganges, tendo como pano de fundo os templos hindus, é uma das vistas mais impressionantes do mundo. Ao viajar pelo norte da Índia, tente não ignorar esta cidade antiga.
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Fundada mil anos antes do nascimento de Cristo, Varanasi é uma das cidades mais antigas do mundo. Recebia o nome com muitos epítetos - "a cidade dos templos", "a cidade sagrada da Índia", "a capital religiosa da Índia", "a cidade dos fogos", "a cidade das luzes" - e apenas recentemente seu nome oficial foi restaurado, o que foi mencionado pela primeira vez no Jataka - uma história antiga Literatura hindu. Mas muitos ainda continuam a usar o nome inglês Benares, e os peregrinos o chamam de apenas Kashi - é assim que a cidade foi chamada por três mil anos.
O hindu realmente acredita na divagação da alma, que, após a morte, migra para outros seres vivos. E se refere à morte como e principalmente, mas ao mesmo tempo, lugar-comum. Para um hindu, a morte é apenas uma das etapas do samsara, ou o jogo interminável de nascimento e morte. E o adepto do hinduísmo sonha em não nascer um dia. Ele se esforça por moksha - a conclusão daquele mesmo ciclo de renascimento, junto com o qual - pela liberação e libertação dos fardos do mundo material. Moksha é praticamente sinônimo de nirvana budista: o estado mais elevado, a meta das aspirações humanas, um certo absoluto.
Por milênios, Varanasi foi o centro da filosofia e teosofia, medicina e educação. O escritor inglês Mark Twain, chocado com sua visita a Varanasi, escreveu: "Benares (nome antigo) é mais antigo que a história, mais antigo que a tradição, ainda mais antigo que as lendas e parece duas vezes mais antigo do que todos eles juntos." Muitos filósofos, poetas, escritores e músicos indianos famosos e mais reverenciados residiram em Varanasi. Nesta gloriosa cidade vivia o clássico da literatura hindi Kabir, canta e o escritor Tulsidas escreveu o poema épico Ramacharitamanas, que se tornou uma das obras mais famosas da literatura em hindi, e Buda fez seu primeiro sermão em Sarnath, a poucos quilômetros de Varanasi. Glorificado por mitos e lendas, santificado pela religião, sempre atraiu um grande número de peregrinos e crentes desde tempos imemoriais.
Varanasi está localizada entre Delhi e Calcutá, na margem ocidental do Ganges. Toda criança indiana que ouviu as histórias de seus pais sabe que o Ganges é o maior e mais sagrado de todos os rios da Índia. O principal motivo para visitar Varanasi é, claro, para ver o rio Ganges. O significado do rio para os hindus está além da descrição. É um dos 20 maiores rios do mundo. A bacia do Ganges é a mais populosa do mundo, com uma população de mais de 400 milhões. O Ganges é uma importante fonte de irrigação e comunicação para os milhões de índios que vivem ao longo do rio. Desde tempos imemoriais, ela foi adorada como a deusa Ganges. Historicamente, várias capitais dos antigos principados estavam localizadas em suas margens.
O hinduísmo apresentou àqueles que o praticam, um método de obtenção garantida de moksha. Basta morrer no sagrado Varanasi (antes - Benares, Kashi. - Nota do autor) - e o samsara acaba. Moksha está chegando. Ao mesmo tempo, é importante notar que trapacear e se jogar na frente de um carro nesta cidade não é uma opção. Portanto, Moksha definitivamente não pode ser visto. Mesmo que o hindu não tenha acabado em Varanasi, esta cidade ainda é capaz de influenciar sua existência futura. Se um corpo é cremado nas margens do sagrado rio Ganges nesta cidade, então o karma para a próxima vida é purificado. Então, hindus de toda a Índia e do mundo estão lutando aqui - para morrer e queimar.
O aterro do Ganges é o lugar mais badalado de Varanasi. Aqui estão os eremitas sadhus sujos de fuligem: os verdadeiros - eles oram e meditam, os turistas - se importam com ofertas para serem fotografados por dinheiro. Europeus nojentos estão tentando não entrar no esgoto, mulheres americanas gordas estão se filmando contra o pano de fundo de tudo, japoneses assustados estão usando ataduras de gaze no rosto - elas estão protegidas de infecções. Está cheio de rastamans com dreadlocks, malucos, iluminados e pseudo-iluminados, esquizos e mendigos, massagistas e negociantes de haxixe, artistas e outras coisas de todos os tipos de pessoas. A multidão da multidão é incomparável.
Apesar da abundância de visitantes, o idioma não pode ser chamado de cidade turística. Varanasi ainda tem vida própria e os turistas não têm absolutamente nada a ver com isso. Aqui está um cadáver flutuando ao longo do Ganges, ao lado de um homem lavando e batendo linho contra uma pedra, alguém está escovando os dentes. Quase todo mundo nada com rostos felizes. “O Ganges é nossa mãe. Vocês, turistas, não entendem. Você está rindo porque estamos bebendo esta água. Mas para nós é sagrado”, explicam os hindus. E realmente - eles bebem e não ficam doentes. Microflora nativa. Embora o Discovery Channel, ao filmar o filme sobre Varanasi, tenha repassado amostras dessa água para pesquisas. O veredicto do laboratório é terrível - se uma gota não matar um cavalo, certamente o derrubará. Há mais coisas desagradáveis nessa queda do que na lista de infecções potencialmente perigosas do país. Mas você se esquece de tudo isso, atingindo a costa de pessoas em chamas.
Este é Manikarnika Ghat - o principal crematório da cidade. Corpos, corpos e novamente corpos estão em toda parte. Esperando sua vez no fogo, que são dezenas. Fumaça, fumaça, lenha crepitante, um coro de vozes preocupadas e uma frase interminável tocando no ar: "Ram nam sage". Uma mão saiu do fogo, uma perna apareceu e agora a cabeça estava rolando. Suando e apertando os olhos por causa do calor, os trabalhadores reviram as partes do corpo que saem do fogo com varas de bambu. A sensação é que cheguei a filmar algum tipo de "terror". A realidade está escapando de seus pés.
Das varandas dos hotéis "trunfo" avista-se o Ganges e com ele a fumaça das piras funerárias. Eu não queria sentir aquele cheiro estranho o tempo todo, e entrei em uma área menos elegante e para longe dos cadáveres. “Amigo, boa câmera! Você quer filmar pessoas sendo queimadas? " - raramente, mas sugestões são ouvidas dos molestadores. Não existe uma única lei que proíba a filmagem de ritos fúnebres. Mas, ao mesmo tempo, não há uma única chance de aproveitar as vantagens da ausência de uma proibição. A venda de licenças de filmagem é um negócio para a casta que controla a cremação. Cinco a dez dólares por um clique da veneziana e o dobro pelo mesmo preço.
É impossível trapacear. Tive que observar como os turistas, sem saber, pelo menos simplesmente apontavam a câmera para o fogo e caíam sob a mais forte pressão da multidão. Isso não era mais um lance, mas uma extorsão. Existem tarifas especiais para jornalistas. A abordagem para cada pessoa é individual, mas para uma autorização de trabalho "na zona" - até 2.000 euros e para uma foto - até centenas de dólares. Os intermediários de rua sempre esclareciam minha profissão e só então começaram a negociar. E quem sou eu? Estudante de fotografia amador! Paisagens, flores e borboletas. Diga isso - e o preço é imediatamente divino, 200 dólares. Mas não há garantia de que eles não serão enviados para o inferno com uma “carta falsa”. Eu continuo procurando e logo vou para o principal. "Bi-and-g boss" - eles o chamam na orla.
Ligue para a certeza. Barrigudo, com colete de couro, caminha orgulhosamente entre as fogueiras - controla o pessoal, a venda da madeira, a arrecadação do produto. Também me apresento a ele como um fotógrafo amador novato. “Ok, 200 dólares de você e tire uma semana de folga”, Sures se alegrou, pediu um pagamento adiantado de 100 dólares e mostrou uma amostra de “Permishin” - uma folha A4 com uma inscrição a la “Permitir. Patrão . De novo, eu não queria comprar um pedaço de papel por duzentas verduras. “Para a prefeitura de Varanasi”, eu disse ao motorista do tuk-tuk. O complexo de casas de dois andares lembrava muito um sanatório da era soviética. As pessoas estão mexendo nos papéis e fazendo fila.
E pequenos funcionários da administração municipal, como o nosso, são lentos - eles passam muito tempo mexendo em cada folha. Matei meio dia, peguei uma coleção de autógrafos de figurões de Varanasi e dirigi até o departamento de polícia. Os policiais se ofereceram para esperar pelo chefe e ofereceram chá para eles. De potes de barro, como se fossem de uma loja de "souvenirs ucranianos". Depois de beber o chá, o policial quebra o "glechik" no chão. Acontece que o plástico é caro e não é ecologicamente correto. Mas há muita argila no Ganges e é grátis. Em um restaurante de rua, um copo assim com chá custava até eu 5 rúpias. Hindu - e ainda mais barato. Poucas horas depois, ocorreu uma audiência com o chefe da polícia municipal. Decidi aproveitar ao máximo a reunião e pedi um cartão de visita. "Eu só falo hindi!" - o homem riu. “Proponho uma troca. Você me diz - em hindi, eu por você - em ucraniano”, penso. Agora eu tenho em minhas mãos uma pilha inteira de licenças e um trunfo - o cartão de visita do principal homem de uniforme em Varanasi.
Os recém-chegados olham com medo para as fogueiras de longe. Bem-intencionados se aproximam deles e, supostamente, devotam-nos de maneira abnegada à história das tradições funerárias da Índia. “400 quilos de lenha são consumidos no fogo. Um quilograma - 400-500 rupias (1 dólar americano - 50 rupias indianas. - Nota do autor). Ajude a família do falecido, doe pelo menos alguns quilos de dinheiro. As pessoas têm recolhido dinheiro para o último incêndio em todas as suas vidas”- a excursão termina como padrão. Parece convincente, os estrangeiros tiram carteiras. E, sem saber, pagam pela meia-ilha. Afinal, o preço real da madeira é de 4 rúpias o quilo. À noite, venho para Manikarnika. Literalmente, um minuto depois, um homem vem correndo e exige que me explique como ouso descobrir as lentes em um lugar sagrado.
Ao ver os documentos, ele respeitosamente cruza os braços sobre o peito, baixa a cabeça e diz: “Bem-vindo! Você é nosso amigo. Peça por ajuda. Este é Kashi Baba, de 43 anos, da casta mais alta de brâmanes. Ele supervisiona o processo de cremação aqui há 17 anos. Ele diz que o trabalho dá uma energia louca. Os hindus realmente adoram esse lugar - à noite, os homens se sentam nos degraus e ficam olhando para o fogo por horas. “Todos nós sonhamos em morrer em Varanasi e cremar os corpos aqui”, eles raciocinam assim. Kashi Baba e eu também sentamos um ao lado do outro. Acontece que corpos começaram a ser queimados exatamente neste lugar há 3500 anos. Desde o fogo do deus Shiva não acendeu aqui. Ele queima até agora, está sob vigilância 24 horas por dia, toda fogueira ritual é ateada a partir dele. Hoje, 200 a 400 corpos são reduzidos a cinzas todos os dias. E não apenas de toda a Índia. Queimar em Varanasi é a última vontade de muitos imigrantes hindus e até de alguns estrangeiros. Recentemente, por exemplo, um idoso americano foi cremado.
Ao contrário das fábulas turísticas, a cremação não é muito cara. Para queimar um corpo, são necessários 300-400 quilos de madeira e até quatro horas. Um quilograma de lenha - a partir de 4 rúpias. Toda a cerimônia fúnebre pode começar com 3-4 mil rúpias, ou 60-80 dólares. Mas não existe uma barra máxima. As pessoas mais ricas colocam sândalo na fogueira para cheirar, cujo quilo chega a US $ 160. Quando o marajá morreu em Varanasi, seu filho ordenou uma fogueira inteiramente de sândalo e espalhou esmeraldas e rubis ao redor. Todos eles foram legitimamente para os trabalhadores de Manikarniki - pessoas da casta Dom-Raja.
Esta é a classe baixa de pessoas, os chamados intocáveis. Seu destino são os tipos de trabalho impuros, que incluem a queima de cadáveres. Ao contrário de outros intocáveis, a casta Dom Raja tem dinheiro, que é até sugerido pelo elemento "Raja" no nome.
Todos os dias essas pessoas limpam o território, peneiram e lavam cinzas, carvão e terra queimada por uma peneira. A tarefa é encontrar joias. Os parentes não têm o direito de retirá-los do falecido. Ao contrário, o rajá doméstico é informado às crianças que o falecido tem, digamos, uma corrente de ouro, um anel de diamante e três dentes de ouro. Os trabalhadores vão encontrar e vender tudo isso. À noite, sobre o Ganges, o brilho das fogueiras. É melhor visualizado do telhado do edifício central de Manikarnika Ghat. “Se você cair, vá direto para o fogo. Conveniente,”diz Kashi enquanto eu fico no visor e fotografo o panorama. Dentro deste prédio - vazio, escuridão e paredes fumegaram por décadas.
Francamente - assustador. Uma avó enrugada está sentada bem no chão, no canto do segundo andar. Este é Daya Mai. Ela não se lembra da idade exata - diz que tem cerca de 103 anos. Daya passou os últimos 45 deles exatamente neste canto, em um prédio perto da margem da cremação. Esperando pela morte. Ele quer morrer em Varanasi. Esta mulher de Bihar veio aqui pela primeira vez quando seu marido morreu. E logo ela perdeu seu filho e também decidiu morrer. Fiquei em Varanasi por dez dias, quase todos eles conhecendo Daya Mai. Apoiada em um graveto, de manhã saiu para a rua, caminhou entre as pilhas de lenha, foi até o Ganges e voltou para sua esquina novamente. E assim, pelo 46º ano consecutivo.
Queimar ou não queimar? Manikarnika não é o único lugar para cremação na cidade. Aqui os mortos são queimados pela morte natural. E um quilômetro antes, no Hari Chandra Ghat, os mortos, suicídios, vítimas de acidentes estão presos ao fogo. Nas proximidades existe um eletrocrematório, onde são queimados mendigos que não arrecadaram dinheiro para lenha. Embora geralmente em Varanasi, mesmo os mais pobres não têm problemas com funerais. A árvore que não queimou nos incêndios anteriores é dada gratuitamente às famílias que não tinham lenha suficiente. Em Varanasi, você sempre pode coletar dinheiro de moradores e turistas. Afinal, ajudar a família do falecido é bom para o carma. Mas nas aldeias pobres existem problemas com a cremação. Não há ninguém para ajudar. E um corpo queimado simbolicamente e jogado no Ganges não é incomum.
Nos locais onde as barragens são formadas no rio sagrado, existe até uma profissão - um coletor de cadáveres. Homens nadam em um barco e recolhem corpos, até mergulhar na água se necessário. Perto dali, um corpo amarrado a uma grande laje de pedra está sendo carregado em um barco. Acontece que nem todos os corpos podem ser queimados. É proibido cremar os sadhus, pois eles abandonaram o trabalho, a família, o sexo e a civilização, dedicando suas vidas à meditação. Crianças menores de 13 anos não são queimadas, pois acredita-se que seus corpos sejam como flores. Por isso, é proibido colocar fogo em gestantes, pois há crianças dentro. Você não pode cremar um paciente com lepra. Todas essas categorias de falecidos são amarradas a uma pedra e afogadas no Ganges.
É proibido cremar as pessoas mortas pela picada de uma cobra, o que não é incomum na Índia. Acredita-se que após a picada dessa cobra, não ocorra a morte, mas o coma. Portanto, um barco é feito de uma bananeira, onde é colocado um corpo envolto em filme. Uma placa com o nome e endereço residencial está anexada a ele. E eles começam a navegar ao longo do Ganges. Sadhus meditando na costa tentam pescar esses corpos e tentam trazê-los de volta à vida com meditações.
Eles dizem que resultados de sucesso não são incomuns. “Quatro anos atrás, a 300 metros de Manikarnik, um eremita capturou e reviveu um corpo. A família estava tão feliz que queria tornar o sadhu rico. Mas ele recusou, porque se pegasse pelo menos uma rúpia, perderia todo o seu poder”, disse-me Kashi Baba. Os animais ainda não foram queimados, porque são símbolos dos deuses. Mas o que mais me chocou foi o estranho costume que existia até recentemente - sati. Viúvas em chamas. O marido morre - a esposa é obrigada a queimar no mesmo fogo. Este não é um mito ou uma lenda. De acordo com Kashi Baba, esse fenômeno foi disseminado há cerca de 90 anos.
De acordo com os livros didáticos, a queima de viúvas foi proibida em 1929. Mas episódios de sati ainda acontecem hoje. As mulheres choram muito, por isso são proibidas de ficar perto do fogo. Mas, literalmente, no início de 2009, uma exceção foi feita para a viúva de Agra. Ela queria se despedir do marido pela última vez e pediu para ir até a lareira. Eu pulei lá, e quando o fogo já estava queimando com força e força. A mulher foi retirada, mas ficou gravemente queimada e morreu antes da chegada dos médicos. Cremado no mesmo fogo que seu prometido.
Na outra margem do Ganges do barulhento Varanasi, existem extensões desertas. Os turistas não são recomendados para aparecer lá, porque às vezes o shantrapa da aldeia mostra agressividade. No lado oposto do Ganges, os moradores lavam suas roupas e os peregrinos são levados para se banhar. Entre as areias, uma cabana solitária feita de galhos e palha chama a atenção. Lá vive um sadhu eremita com o nome divino Ganesh. Um homem de 50 anos mudou-se da selva para cá há 16 meses para realizar um ritual de puja - queimar alimentos no fogo. Como um sacrifício aos deuses. Gosta de dizer, com razão e sem razão: "Não preciso de dinheiro - preciso do meu puja." Em um ano e quatro meses, ele queimou 1.100.000 cocos e uma quantidade impressionante de óleo, frutas e outros alimentos.
Ele ministra cursos de meditação em sua cabana, que ganha por seu puja. Quanto a um homem de cabana que bebe água do Ganges, sabe muito bem inglês, conhece muito bem os produtos do canal National Geographic e me convida a anotar meu número de celular. Anteriormente, Ganesh tinha uma vida normal, ele ainda liga ocasionalmente de volta com sua filha adulta e ex-mulher: “Uma vez percebi que não quero mais morar na cidade e não preciso de uma família. Agora estou na selva, na floresta, nas montanhas ou à beira do rio.
Eu não preciso de dinheiro - eu preciso do meu puja. " Ao contrário das recomendações para os visitantes, muitas vezes nadei até o outro lado do Ganges para fazer uma pausa do barulho interminável e das multidões irritantes. Ganesh me reconheceu de longe, acenou com a mão e gritou: "Dima!" Mas mesmo aqui, na margem deserta do outro lado do Ganges, pode-se estremecer de repente. Por exemplo, ver cães dilacerando um corpo humano arrastado pelas ondas. Para ver, recuar e lembrar - esta é Varanasi, "a cidade da morte".
Se uma pessoa morrer em Varanasi, ela será queimada de 5 a 7 horas após a morte. O motivo da pressa é o calor. O corpo é lavado, massageado com uma mistura de mel, iogurte e diversos óleos, e são recitados mantras. Tudo isso para abrir os 7 chakras. Em seguida, é embrulhado em um grande lençol branco e tecido decorativo. Eles são colocados em uma maca com sete travessas de bambu - também de acordo com o número de chakras.
Os membros da família carregam o corpo para o Ganges e entoam o mantra: "Ram nam sage" - um chamado para garantir que tudo ficará bem na próxima vida dessa pessoa. A maca está mergulhada no Ganges. Então, o rosto do falecido é aberto e os parentes derramam água nele cinco vezes com as mãos. Um dos homens da família raspa a cabeça e usa roupas brancas. Se o pai morrer, isso é feito pelo filho mais velho, se a mãe for o filho mais novo, se a esposa for o marido. Ele ateia fogo aos ramos do fogo sagrado e percorre o corpo com eles cinco vezes. Portanto, o corpo se divide em cinco elementos: água, terra, fogo, ar, céu.
Um fogo só pode ser aceso de forma natural. Se uma mulher morre, sua pélvis não é completamente queimada, se um homem é uma costela. O homem raspado deixa essa parte carbonizada do corpo no Ganges e apaga as brasas de um balde sobre seu ombro esquerdo.
Ao mesmo tempo, Varanasi era um centro acadêmico e também religioso. Muitos templos foram erguidos na cidade, universidades funcionaram e magníficas bibliotecas com textos da época védica foram abertas. No entanto, muito foi destruído pelos muçulmanos. Centenas de templos foram destruídos, fogueiras com manuscritos de valor inestimável queimadas dia e noite, e pessoas - portadoras de cultura e conhecimento antigos de valor inestimável - também foram destruídas. No entanto, o espírito da Cidade Eterna não poderia ser derrotado. Você ainda pode sentir isso agora, caminhando pelas ruas estreitas da velha Varanasi e descendo para os ghats (degraus de pedra) no rio Ganges. Ghats são um dos cartões de visita de Varanasi (assim como qualquer cidade sagrada para os hindus), bem como um importante local sagrado para milhões de crentes. Eles servem tanto para abluções rituais quanto para queimar os mortos. Em geral, os ghats são o local mais procurado pelos moradores de Varanasi - cadáveres são queimados nesses degraus, eles riem, oram, morrem, caminham, se encontram, conversam ao telefone ou apenas sentam.
Esta cidade causa uma forte impressão nos viajantes à Índia, apesar do fato de Varanasi não ser como um 'feriado para o turista'. A vida nesta cidade sagrada é surpreendentemente entrelaçada com a morte; acredita-se que morrer em Varanasi, às margens do rio Ganges, é muito honroso. É por isso que milhares de hindus doentes e idosos se esforçam em Varanasi, vindos de todo o país, para encontrar a morte aqui e se libertar da agitação da vida.
Não muito longe de Varanasi fica Sarnath - o lugar onde Buda pregou. Diz-se que a árvore que cresce neste lugar foi plantada com as sementes da árvore Bodhi, aquela mesma sob a qual Buda recebeu a auto-realização.
A própria margem do rio é uma espécie de templo enorme, cujo serviço nunca para - alguns oram, outros meditam e outros praticam ioga. Os cadáveres dos mortos são queimados aqui. Vale ressaltar que apenas os corpos daqueles que requerem purificação ritual pelo fogo são submetidos à queima; e, portanto, os corpos de animais sagrados (vacas), monges, mulheres grávidas são considerados já purificados pelo sofrimento e eles, sem cremação, são jogados no Ganges. Este é o principal objetivo da antiga cidade de Varanasi - dar às pessoas a oportunidade de se libertarem de tudo que é perecível.
E ainda, apesar do incompreensível e ainda mais triste para as missões não hindus, esta cidade é uma cidade muito real com um milhão de pessoas. Nas ruas estreitas e apertadas, as vozes das pessoas são ouvidas, sons de música, gritos de mercadores são ouvidos. As lojas estão abertas em todos os lugares onde você pode comprar souvenirs, desde vasos antigos até sáris bordados com prata e ouro.
A cidade, embora não possa ser chamada de limpa, ainda não sofre com a sujeira e a superlotação tanto quanto outras grandes cidades indianas - Bombaim ou Calcutá. No entanto, para europeus e americanos, a rua de qualquer cidade indiana se assemelha a um formigueiro gigante - há uma cacofonia de buzinas, sinos de bicicleta e gritos, e mesmo em um pedicab é muito difícil se espremer em ruas estreitas, embora centrais.
Crianças falecidas com menos de 10 anos, corpos de mulheres grávidas e pacientes com varíola não são cremados. Uma pedra é amarrada aos seus corpos e jogada de um barco no meio do rio Ganges. O mesmo destino aguarda aqueles cujos parentes não têm condições de comprar madeira suficiente. A cremação na estaca custa muito dinheiro e nem todos podem pagar. Às vezes, a madeira comprada nem sempre é suficiente para a cremação e, em seguida, os restos do corpo meio queimados são despejados no rio. É bastante comum ver os restos carbonizados dos corpos dos mortos boiando no rio. Estima-se que cerca de 45.000 corpos não recriados sejam enterrados na cidade todos os anos no leito do rio, aumentando a toxicidade da água já fortemente contaminada. O que choca os turistas ocidentais parece bastante natural para os hindus. Ao contrário da Europa, onde tudo acontece a portas fechadas, na Índia todos os aspectos da vida são visíveis nas ruas,seja cremação, lavanderia, banho ou cozinhar.
O rio Ganges de alguma forma milagrosamente foi capaz de se purificar por muitos séculos. Mesmo há 100 anos, micróbios como o cólera não podiam sobreviver em suas águas sagradas. Infelizmente, hoje o Ganges é um dos cinco rios mais poluídos do mundo. Em primeiro lugar, devido às substâncias tóxicas lançadas por empresas industriais ao longo do leito do rio. O nível de contaminação por alguns micróbios excede os níveis permitidos centenas de vezes. Os turistas que visitam ficam surpresos com a completa falta de higiene. Cinzas de mortos, esgotos e doações passam flutuando pelos fiéis enquanto eles se banham e realizam uma cerimônia de purificação na água. Do ponto de vista médico, nadar na água que decompõe cadáveres traz o risco de infecções por inúmeras doenças, incluindo hepatite. É algum tipo de milagreque tantas pessoas estão mergulhando e bebendo água todos os dias e não se sentem mal. Alguns turistas até se juntam aos peregrinos.
Numerosas cidades localizadas no Ganges também contribuem para a poluição do rio. De acordo com um relatório da Autoridade Central de Poluição Ambiental, as cidades indianas reciclam apenas cerca de 30% de todo o seu esgoto. Hoje o Ganges, como muitos outros rios da Índia, está extremamente congestionado. Ele contém mais esgoto do que água doce. E ao longo de suas margens, resíduos industriais e restos de pessoas cremadas se acumulam
cadáveres.
Assim, a Primeira Cidade da Terra (como Varanasi é chamada na Índia) produz um impacto estranho, incrivelmente forte e indelével nos turistas - é impossível compará-la com qualquer coisa, assim como religiões, povos e culturas não podem ser comparados.
Adaptado de: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com
