Trajes folclóricos eslavos não são apenas nosso tesouro nacional, mas também uma fonte de inspiração para modelagem de roupas modernas e para a criação de imagens de palco em diferentes gêneros e tipos de arte, e é uma personificação viva da arte popular.
Itens de roupa inteiros dos séculos 9 a 13 não sobreviveu ao nosso tempo, e os restos encontrados de roupas e joias são a principal fonte. Além de dados arqueológicos sobre as roupas dos eslavos orientais desse período, várias fontes pictóricas fornecem o quadro mais completo.
Consideraremos os principais detalhes das roupas dos antigos eslavos e uma série de ornamentos de proteção que decoram essas roupas. Claro, muito do que se segue é controverso e requer um estudo muito mais detalhado, mas …
Então, "Eles se encontram pelas roupas …".
Olhando para uma pessoa, pode-se dizer com certeza: a que tipo de tribo pertence, a que localidade vive, que posição na sociedade ocupa, o que faz, com que idade tem e até em que país vive. E olhando para uma mulher, podia-se entender se ela era casada ou não.
Esse “cartão de visita” tornou possível decidir imediatamente como se comportar com um estranho e o que esperar dele.
Hoje, em nosso dia a dia, preservam-se detalhes “falantes” de roupas e até mesmo tipos inteiros de trajes, que só podem ser usados por um membro de um determinado gênero e idade ou grupo social.
Agora, quando dizemos “odeja”, soa como vernáculo, quase como jargão. No entanto, os cientistas escrevem que na Rússia Antiga era a "roupa" que era usada com muito mais frequência e mais amplitude do que o termo "roupa", que nos era familiar ao mesmo tempo.
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Em que consistia o guarda-roupa dos antigos russos?
Em primeiro lugar, as roupas eram estritamente divididas em casuais e festivas. Ele diferia tanto na qualidade do material quanto nas cores.
Além dos tecidos mais simples e grosseiros, havia muitos tecidos finamente trançados, tanto nacionais quanto importados. É claro que a qualidade das roupas dependia do bem-estar de seu dono - nem todos podiam pagar por tecidos de seda importados caros. Mas a lã e o linho estavam disponíveis para todos os segmentos da população.
O tecido foi pintado com tintas naturais - folhas, raízes, flores de plantas. Assim, a casca do carvalho deu cor marrom, raízes garança - vermelho, urtiga quando tingido quente - cinza, e quando frio - verde, casca de cebola - amarelo.
Desde os tempos da Rússia Antiga, “tinto” é bonito, alegre e, portanto, festivo e elegante. No folclore russo, encontramos expressões: "a primavera é vermelha, uma menina é vermelha, a beleza é vermelha (sobre a beleza de uma menina)." A cor vermelha estava associada à cor do amanhecer, do fogo, tudo isso estava associado à vida, ao crescimento, ao mundo solar.
Branco. Associado à ideia de Luz, pureza e sacralidade (Luz Branca, Czar Branco - rei sobre reis, etc.); ao mesmo tempo - a cor da Morte, luto.
Verde - Vegetação, Vida.
Preto é a Terra.
Ouro - o sol.
Azul - Céu, Água.
O bordado dourado é conhecido há muito tempo. Os antigos kievitas usavam roupas com muitos bordados de ouro. O mais antigo conhecido - bordado de ouro russo foi encontrado por arqueólogos no monte do Príncipe Cherny (perto de Chernigov) e data do século X.
Fato interessante:
Entre os eslavos, é amplamente conhecido que a primeira roupa de uma pessoa afeta sua vida posterior. Portanto, um recém-nascido era muitas vezes aceito com uma camisa, costurada pela mulher mais velha da família, para que ele herdasse seu destino e vivesse por muito tempo; em uma velha camisa suja do pai, “para que ele o amasse”, e nas fraldas usavam partes de roupas de adultos para que a criança certamente herdasse suas qualidades positivas
O antigo nome da roupa era entre os eslavos "portishche" - um corte (pedaço de tecido); daí a palavra "alfaiate" - uma pessoa que costura roupas. Este nome durou na Rússia até o século XV.
A camisa é o tipo de roupa íntima mais antiga, amada e difundida entre os antigos eslavos. Os lingüistas escrevem que seu nome vem da raiz "esfregar" - "pedaço, corte, pedaço de pano" - e está relacionado à palavra "cortar", que outrora também tinha o significado de "cortar".
Outro nome para uma camisa no idioma russo era "camisa", "camisa", "srachitsa". É uma palavra muito antiga, relacionada ao antigo "serk" islandês e ao anglo-saxão "sjork" por meio de raízes indo-europeias comuns.
Camisas longas eram usadas por nobres e idosos, as mais curtas - por outras classes, pois, ao contrário da vida comedida e sem pressa de príncipes e boiardos, o cotidiano dos trabalhadores era repleto de trabalho duro e as roupas não deveriam atrapalhar os movimentos. As camisas femininas iam até os saltos.
Os homens vestiam camisa na formatura e sempre com cinto. Daí a expressão "sem cinto" - se uma pessoa não colocasse um cinto, então eles diziam que ela estava sem cinto. As camisas festivas da nobreza eram feitas de lençóis finos caros ou sedas de cores vivas e decoradas com bordados. Apesar da convencionalidade do padrão de ornamento, muitos de seus elementos tinham um caráter simbólico, pareciam proteger uma pessoa de outro mau olhado e infortúnios.
A joia era “montada” - removível: ricamente bordada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Normalmente, ornamentos de motivos de proteção eram bordados nas camisas: cavalos, pássaros, a Árvore da Vida, plantas e ornamentos florais em geral, Lankans (ênfase em "e") - personagens antropomórficos, imagens de deuses … Deve-se notar que às vezes as partes bordadas foram alteradas de uma camisa velha para uma nova.
As golas das camisas eslavas não tinham golas dobradas. Na maioria das vezes, a incisão no colarinho era feita reta - no meio do tórax, mas também havia uma oblíqua, direita ou esquerda.
O bordado, contendo todos os tipos de imagens sagradas e símbolos mágicos, serviu como um talismã aqui. O significado pagão do bordado popular pode ser rastreado muito bem desde as amostras mais antigas até as obras bastante modernas, não é à toa que os cientistas consideram o bordado uma fonte importante no estudo da religião antiga.
O vestido de verão eslavo era costurado em tiras estreitas e lembrava um semicírculo, devido ao grande número de cunhas que expandiam muito a bainha.
Nós não usamos vestidos de verão, não
Temos perdas com eles:
Você precisa de oito metros de chita, Três carretéis de linha …
Os eslavos do norte preferiam a cor vermelha tradicional. A parte central da Rússia usava principalmente um azul de uma cor, papel, material comprado para seus vestidos de verão ou um variegado (tecido, semelhante a um tapete). A parte inferior da costura frontal e bainha foram decoradas com faixas de fitas de seda e faixas de tecido estampado.
A primeira menção a um sarafan, ou sarfan, data de 1376 no Nikon Chronicle. Esta palavra originalmente denotava o assunto do terno de um homem. Menções sobre vestidos de verão masculinos são encontradas em canções antigas:
Ele não está com um casaco de pele, nem com um cafetã, Em um longo vestido de verão branco …
Antes dos decretos de Pedro sobre o uso obrigatório de roupas europeias nas cidades, vestidos de verão eram usados por mulheres nobres, mulheres nobres, pessoas da cidade e camponesas.
Na estação fria, um aquecedor de almas era usado sobre um vestido de verão. Como o vestido de verão, expandia-se para baixo e era bordado com amuletos na parte inferior e na cava. Dushegreya foi usado em uma camisa com uma saia ou sobre um vestido de verão … O material para o dushegreya foi tomado mais denso, e veludo e brocado foram costurados para o festivo, e tudo isso foi bordado com miçangas, clarins, tranças, brilhos e fita.
As mangas das camisas podiam chegar a tal comprimento que eram franzidas em lindas dobras ao longo do braço e no pulso eram presas com uma trança. Note que entre os escandinavos, que naquela época usavam camisas do mesmo estilo, amarrar essas fitas era considerado um sinal de terna atenção, quase uma declaração de amor entre uma mulher e um homem …
Nas camisas femininas festivas, as fitas nas mangas foram substituídas por pulseiras dobráveis - "argolas", "argolas". As mangas dessas camisas eram muito mais longas que o braço e, quando desdobradas, chegavam ao chão. Todo mundo se lembra dos contos de fadas sobre as garotas pássaros: o herói rouba roupas maravilhosas delas. E também a história da Princesa Sapo: abanar a manga desempenha um papel importante nisso. Na verdade, um conto de fadas é uma mentira, mas há uma pista nisso. Neste caso, é uma sugestão de vestimentas femininas rituais dos tempos pagãos, vestimentas para ritos sagrados e feitiçaria.
O cinto em trajes eslavos esteve presente tanto nas mulheres como nos homens.
As mulheres eslavas usavam cintos de tecido e malha. O cinto é longo, com bordados e franjas nas pontas, amarrado sob o busto sobre um vestido de verão.
Mas, desde os tempos antigos, os cintos têm sido um dos símbolos mais importantes do prestígio masculino - as mulheres nunca os usaram. Não vamos esquecer que quase todo homem adulto livre era potencialmente um guerreiro, e era o cinto que era considerado quase o principal sinal de dignidade militar.
O cinto também era chamado de "cinto" ou "cintura".
Os cintos de couro tur selvagem eram especialmente famosos. Eles tentaram obter uma tira de pele para tal cinto logo na caça, quando a fera já havia recebido um ferimento mortal, mas ainda não havia expirado. Presumivelmente, esses cintos eram uma raridade decente, os poderosos e destemidos touros da floresta eram muito perigosos.
Os eslavos usavam calças não muito largas: nas imagens sobreviventes, eles contornam a perna. Eles foram cortados de painéis retos. Os cientistas escreveram que as calças eram feitas na altura do tornozelo e enfiadas em onuchi nas canelas - longas e largas tiras de tecido (lona ou lã), que eram enroladas na perna abaixo do joelho.
Outro nome para calçados é “calças” e também “leggings”.
Portas, estreitas no tornozelo, eram costuradas de lona, os homens nobres usavam outra por cima - seda ou tecido. Eles eram amarrados na cintura com um barbante - uma xícara (daí a expressão “guarde algo no estoque”). Portas eram enfiadas em botas feitas de couro colorido, muitas vezes bordadas com padrões ou embrulhadas em onuchi (pedaços de linho), e sapatilhas eram colocadas nelas, em cujas orelhas as cordas eram puxadas - obor, e elas eram enroladas em onuchi.
Em todas as épocas, nossos ancestrais usavam sapatilhas tecidas não só de bast, mas também de casca de bétula e até mesmo de tiras de couro. Eles eram grossos e finos, escuros e claros, simples e tecidos com padrões, havia também alguns inteligentes - de um bastão colorido multicolorido.
As sapatilhas eram presas à perna com a ajuda de longas gravatas - "torções" de couro ou "argolas" de corda. As cordas se cruzaram várias vezes nas canelas, agarrando o onuchi.
“Como tecer um sapato bastão”, disseram nossos ancestrais sobre algo muito simples e descomplicado.
Os sapatos bast tinham uma vida útil muito curta. Ao fazer uma longa jornada, eles levaram com eles mais de um par de sapatilhas sobressalentes. “No caminho certo - tecer cinco sandálias” - dizia o provérbio.
Sapatos de couro eram um luxo predominantemente urbano. Um dos principais tipos de calçado dos eslavos dos séculos VI-IX. havia sapatos, sem dúvida. No período eslavo comum, eles eram chamados de chereviks.
Na maioria das vezes, os sapatos ainda eram usados em onuchi, que os homens colocam por cima das calças, e as mulheres - descalças.
Os eslavos provavelmente chamavam o cocar masculino de chapéu. Por muito tempo, essa mesma palavra chegou aos cientistas exclusivamente em cartas-testamentos principescos, onde falavam desse sinal de dignidade. Somente depois de 1951, quando letras de casca de bétula foram encontradas por arqueólogos, e a ciência recebeu uma oportunidade sem precedentes de examinar a vida cotidiana das pessoas comuns, ficou claro que não apenas os trajes principescos, mas também o cocar de um homem em geral eram chamados de "chapéu". Mas o boné do príncipe às vezes era chamado de "capuz".
Os mais conhecidos pelos pesquisadores são os chapéus de corte especial - hemisférico, feito de tecido brilhante, com uma faixa de pelo precioso. Os ídolos de pedra e madeira, preservados dos tempos pagãos, estão vestidos com chapéus semelhantes, vemos esses chapéus nas imagens de príncipes eslavos que chegaram até nós. Não é à toa que a expressão “chapéu de Monomakh” é usada na língua russa.
Também há afrescos preservados nas escadas da Catedral de Santa Sofia em Kiev e uma pulseira do século 12: eles retratam músicos com bonés pontudos. Os arqueólogos encontraram espaços em branco para uma tampa semelhante: duas peças triangulares de couro, que o mestre não pretendia costurar.
Os chapéus de feltro descobertos durante as escavações, assim como os chapéus leves de verão, tecidos com raízes finas de pinheiro, pertencem a uma época um tanto posterior.
Pode-se presumir que os antigos eslavos usavam uma grande variedade de chapéus de pele, couro, feltro e vime. E eles não se esqueceram de tirá-los não só ao ver o príncipe, mas também simplesmente no encontro com uma pessoa mais velha e respeitada - por exemplo, com seus próprios pais.
Um cocar feminino protege uma mulher das forças do mal - acreditavam os eslavos.
Acreditava-se que o cabelo continha força vital mágica; tranças femininas soltas podem enfeitiçar o futuro marido, enquanto uma mulher com a cabeça descoberta pode causar problemas, danos às pessoas, gado, plantações. Durante uma tempestade, ela pode ser morta por um trovão, pois acredita-se que ela se torna uma presa fácil e um repositório de espíritos malignos, que são alvejados por flechas de trovão. A expressão "idiota" significava desonrar sua família.
Antes do casamento, o cocar (pelo menos no verão) não cobria a coroa, deixando os cabelos expostos. Ao mesmo tempo, o cabelo da menina estava desgastado, para exibição - isso não só não era proibido, mas até bem-vindo por aqueles ao seu redor. Uma espécie de trança era quase o adorno principal de uma garota na Ucrânia, Bielo-Rússia, Rússia
As meninas usavam fitas de pano simples ou fitas de metal finas na testa. Essas corolas eram feitas de prata, menos frequentemente de bronze, nas pontas arranjavam ganchos ou orelhas para uma renda que era amarrada na parte de trás da cabeça.
Crescendo, junto com a ponyova, eles receberam a "beleza" - uma coroa de donzela. Também foi chamado de "murcho" - "bandagem", de "salgueiro" - "tricô". Essa bandagem era bordada tão elegantemente quanto possível, às vezes, com riqueza, até mesmo com ouro.
Os ferreiros decoravam as corolas com ornamentos e davam-lhes diferentes formas, inclusive aquelas com uma extensão na testa, como nos diademas bizantinos. Achados arqueológicos também confirmaram a profunda antiguidade das corolas solteiras eslavas. Uma coroa na cabeça de uma garota é, antes de tudo, um talismã contra o mau-olhado, os maus espíritos. Ao mesmo tempo, um círculo é também um símbolo de casamento, não é à toa que quando os jovens se casam, circulam a mesa, para um casamento - em torno da analogia. Se uma garota sonhava em perder uma coroa de flores, ela esperava problemas para si mesma. Se uma garota perdia sua inocência antes do casamento, ela era privada da coroa no casamento, como um sinal de vergonha, ela poderia usar a metade.
Uma coroa de flores artificiais e fios era freqüentemente usada no chapéu e no noivo, protegendo-o das lições de casamento (atropelar, cronometrar - azar, estragar). As flores para a grinalda do casamento eram estritamente definidas: alecrim, pervinca, buxo, viburnum, arruda, louro, videira. Além das flores, às vezes eram costurados ou embutidos amuletos: fios de lã vermelha, cebola, alho, pimentão, pão, aveia, moedas, açúcar, passas, um anel. A propósito, salpicar os jovens com grãos e dinheiro na reunião da coroa também carrega, antes de tudo, um talismã, e só então um significado lírico de desejo de fertilidade e riqueza.
O cocar de uma mulher "viril" cobria completamente seu cabelo. Esse costume estava associado à crença no poder mágico. O noivo colocaria um véu sobre a cabeça de seu escolhido e assim se tornaria seu marido e mestre. De fato, um dos nomes eslavos mais antigos para o cocar de uma mulher casada - "novo" e "úbrus" - significa, em particular, "colcha", "toalha", "lenço". "Povoy" também significa "aquilo que se entrelaça".
Outro tipo de cocar casado é kika. Uma característica distintiva do kiki era … chifres projetando-se acima da testa. Os chifres são a proteção de uma mãe e de seu filho por nascer contra as forças do mal. Eles comparam uma mulher a uma vaca, uma criatura sagrada para os eslavos.
Na estação fria, mulheres de todas as idades cobrem a cabeça com um lenço quente.
Outerwear dos eslavos é um séquito, da palavra "twist" - "dress", "wrap", bem como um cafetã e um casaco de pele. O séquito era usado na cabeça. Era de tecido largo, com mangas compridas estreitas, os joelhos sempre fechados, e cingido por um cinto largo. Os kaftans eram dos mais variados tipos e finalidades: todos os dias, para cavalgar, festivos - costurados com tecidos caros, decorados com primor.
Além de tecido, as peles vestidas eram um material favorito e popular para fazer roupas quentes entre os eslavos. Havia muitas peles: o animal peludo era encontrado em abundância nas florestas. As peles russas gozavam de merecida fama na Europa Ocidental e no Oriente.
Posteriormente, os casacos de abas compridas foram chamados de "casacos de pele de carneiro" ou "casacos de pele", e os que iam até os joelhos ou mais curtos foram chamados de "casacos de pele de carneiro".
Tudo o que temos agora - foi recebido de nossos ancestrais, eles deram origem e nós melhoramos. Nunca devemos esquecer nossa história. Todos os argumentos sobre a ideia nacional não têm sentido se não forem baseados na compreensão dos fundamentos de uma determinada comunidade.
