Qual é a diferença entre uma camisa e uma camisa? Talvez para a maioria não haja diferença. Mas, no mundo da moda, uma chemise é chamada de produto feito de tecido fino, cores pastéis e sem bolsos (em casos extremos, com um). E quase o mesmo, mas feito de tecido denso de cor brilhante e com bolsos é uma camisa. Além disso, deve ser usado apenas do lado de fora.
A antiga palavra eslava "srachitsa" nas pessoas modernas causará associações estranhas. Enquanto isso, na Rússia, esse era o nome de uma longa camisa de lona, que mais tarde foi transformada em uma camisa comum. Além disso, os eslavos receberam "shrachitsa" dos citas.
Riqueza nos ombros
A Grécia Antiga é, sem dúvida, o berço da civilização europeia. É daí que se origina a moda da túnica longa. Os romanos o transformaram em uma túnica - um item de guarda-roupa conveniente para quase todas as ocasiões.
Mesmo depois da queda de Roma, a moda da camiseta, que em certo sentido era uma túnica, não desapareceu. No início da Idade Média, tanto os homens quanto as mulheres usavam duas túnicas - a superior e a inferior. Curiosamente, a túnica da cueca era mais espaçosa em comprimento, enquanto a de baixo tinha mangas curtas.
No século XIV, as tecnologias de produção de tecido melhoraram e a camiseta, que ia até o meio da coxa, começou a ser costurada com uma fina cambraia branca como a neve. Um decote redondo ou quadrado pode ser decorado com renda, bordado ou trança. Desnecessário dizer que somente os ricos poderiam pagar por isso?
Para que as pessoas ao redor pudessem ver esse elemento estiloso do guarda-roupa, os alfaiates criaram uma jaqueta com numerosas fendas pelas quais se podia avaliar a qualidade e limpeza da camisa. Às vezes, a camisa era lançada sobre a calça, por baixo do casaco curto. Para as mulheres, os alfaiates italianos inventaram vestidos com mangas cortadas, por cujos buracos o tecido branco como a neve da camisa de baixo era deliberadamente puxado. Esta técnica permitiu contrastar o agasalho escuro e uma camiseta clara.
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Pela qualidade e cor da camisa, dava para saber quem estava na sua frente. Somente aristocratas e ricos podiam comprar camisas brancas de cambraia ou linho fino. Afinal, 80 horas de trabalho foram gastas apenas na produção de 1 metro quadrado de tecido caro. Nos países europeus, dizia-se que um nobre "carrega sua riqueza sobre os ombros". Chegou ao ponto que os nobres escreveram as camisas como uma herança, como uma propriedade valiosa.
As pessoas comuns usavam produtos feitos de tela cinza áspera. Era possível trabalhar com essa camisa sem medo de ser corroído pelo suor ou rasgar o tecido. Ninguém pensou em passar ou engomar essas roupas.
Beleza em exibição
Nos séculos 15 e 16, a Espanha foi a ditadora de tendências na Europa. O nobre fidalgo gostava de usar camisas finas, sobre as quais se vestia um colete justo, chamado de túnica. A camisa daquela época tinha um colarinho mesentério e punhos altos que se projetavam sob a vestimenta externa. Para as damas nobres, a camiseta ficava por baixo do vestido, mas a gola não ficava apenas para fora, mas abria na frente, expondo o pescoço. Na história, era chamado de "colarinho Stewart". No mesmo século 16, os artesãos italianos começaram a tecer rendas, que imediatamente encontraram aplicação em golas exuberantes e punhos de camisa. Além disso, todo esse “tuning” elevou ainda mais o preço de produtos já caros.
A beleza e o valor da camisa levaram ao fato de que no início do século XVII na França os aristocratas passaram a usá-la tanto como roupa íntima quanto como sobretudo. Por que esconder tanta beleza ?! Ao mesmo tempo, os primeiros botões de punho apareceram nos punhos - dois pares de botões de vidro conectados por uma corrente de ouro ou prata. Em meados deste século, os franceses consideravam a norma usar duas camisas. Um é colado ao corpo, na parte inferior (cueca), e o outro é largo e decorado com renda e folhos, na parte superior. Ao mesmo tempo, muita atenção foi novamente dada ao design de colarinhos falsos. Como resultado, já no início do século 18, a moda francesa tornou-se um modelo para toda a Europa.
Mas os franceses foram mais longe. Folhos exuberantes e rendas ainda mais ornamentadas nos punhos são a tendência do início do século XVIII. No entanto, com o passar dos anos, cresceu uma parte da burguesia na sociedade, que não está acostumada a gastar dinheiro com seda e rendas. Assim, em Foggy Albion, o francês chique se transformou no práticoismo inglês. O folho e a renda desapareceram, e a gola ficou em pé com as pontas levemente curvas. Essa camisa combinou bem com o fraque, que virou moda nos anos 70 do século XVIII.
Naquela época, tanto as tradições europeias quanto a moda européia haviam sido adotadas há muito tempo na Rússia. Embora a camisa fosse ativamente usada pelos antigos eslavos, eles a adotaram dos citas. Em meados do século 10, a moda bizantina penetrou na Rússia de Kiev junto com o cristianismo. Agora, os príncipes de Kiev, como os nobres romanos, usavam túnicas feitas de tecidos caros. É verdade que, ao contrário dos romanos, eles tinham mangas compridas e fendas na parte inferior nas laterais. Sob uma túnica, um príncipe ou um boyar podia usar uma camiseta, que era chamada de "srachitsa" ("camisa").
Os plebeus, por outro lado, usavam uma camisa comum feita de lona ou variegada, com forro na frente e nas costas, costurado com fios vermelhos. A camisa era usada por fora e presa com barbante ou um cinto estreito. Nos feriados, era adornada com golas-colares de formato arredondado e mangas bordadas - uma espécie de punhos.
Colarinhos brancos e azuis
As meninas eslavas usavam uma camisa longa que ia até os pés. As esposas de camponeses costuravam camisas de linho branco. As senhoras mais ricas encomendaram produtos de seda colorida. Nessas camisas, o decote, a bainha e a barra das mangas eram bordados com fios brilhantes ou decorados com apliques de tecido. Como regra, princesas e boyars usavam túnicas e dalmáticas em suas camisas. Por baixo das mangas da roupa exterior, deveria mostrar as mangas bordadas da camisa de baixo.
No século 15, o famoso kosovorotka apareceu no Grão-Ducado de Moscou. A diferença de uma camisa normal era o comprimento mais curto e a presença de uma fenda para vestir não no centro, mas na lateral. Isso porque, durante o trabalho, a cruz do pescoço sempre lutava para saltar para fora, e na camisa ficava por baixo do tecido. E era mais conveniente trabalhar com uma camisa curta.
Paralelamente, surgiram criadas de camisas brancas de algodão ou seda - vestidas exclusivamente no quarto (cenáculo) e protegidas como a menina dos olhos. Essas camisas tinham um corte reto, mangas estreitas e franzidas no pescoço.
As reformas de Pedro I forçaram a nobreza russa a aceitar a moda europeia, enquanto a blusa permaneceu o destino dos camponeses, mercadores e burguesia. Embora no final do século 19, os eslavófilos, mesmo os de nascimento nobre, estivessem vestindo kosovorotki como um sinal de amor pelo passado.
E na Europa e na América, nessa época, a "camisa americana" tinha se tornado popular - uma camisa que não era usada na cabeça, mas desabotoando os botões na frente. A maioria dos homens os usa hoje. O colarinho alto foi substituído por um colar prático virado para baixo. A empresa Brown, Davis & Co., que inventou este tipo de camisas, iniciou a sua produção em massa. Como resultado, o preço se tornou tão democrático que até mesmo um homem pobre poderia comprar uma camisa. É verdade que agora a posição de uma pessoa na sociedade não era julgada pelos punhos e babados, mas pela cor do colarinho. Foi então que se formou a opinião de que "colarinhos brancos" são gerentes, banqueiros, políticos, e "colarinhos azuis" são engenheiros, designers, trabalhadores. Embora em 1924, o fundador da IBM, Thomas John Watson, tenha introduzido um código de vestimenta exigindo que os funcionários, independentemente da posição, usassem camisas exclusivamente brancas.
No final do século 19, as "camisas americanas" gradualmente passaram a fazer parte dos uniformes militares e, em meados do século 20, foram "adotadas" em quase todos os exércitos do mundo.
Alexey MARTOV
